El Monasterio está situado a 74 km de Zaragoza en dirección a Castellón por la Nacional 232, ubicado a orillas del río Ebro y frente a la localidad de Escatrón aunque perteneciente al municipio de Sástago. Su horario para visitas guiadas es 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:30, 17:30, 18:30 y 19:00, con un precio de entrada para adultos de 4,10 euros.

A primeros de enero del 2012 hemos vuelto a visitarlo, nuestra sorpresa ha sido mayúscula al ver una magnífica restauración que surgía ante nuestros ojos.

Historia

Perteneció a la orden Cisterciense y su origen se inicia en 1152 con la fundación de la Abadía de Ntra Sra de Saltz por los monjes de Gimont. En 1182 el Rey Alfonso II de Aragón cede a los frailes, procedentes de la abadía, el castillo y villa de Escatrón, un emplazamiento a orillas del Ebro más acorde con el espíritu cisterciense y con territorio por colonizar, donde llegarán a partir de 1202 para fundar el actual monasterio. En 1238 se consagra la iglesia.

A la vez que se construía el monasterio se inician las obras de infraestructura hidráulica, consistentes en el azud y la noria o rueda que elevaba el agua del río para, a través de un acueducto de factura gótica, repartir el agua por el monasterio. Parece ser que en estas obras influyó la mano de obra musulmana, así como en la ornamentación del monasterio.

Con la desamortización de Mendizábal (1836-1837) el monasterio cae en el abandono y en el expolio. En 1998 la Diputación General de Aragón toma la titularidad y se compromete a restaurarlo abriéndose al público en 2003.

La visita

El primer contacto con el monasterio es con la Puerta Real, construida en el siglo XVII y decorada en el siglo XVIII con esculturas de temas bernardos. Cuando la atravesamos tenemos a la izquierda las taquillas y a la derecha una maqueta del monasterio y su huerta, pasado el zaguán llegamos a la Plaza de San Pedro, donde nos encontramos a la derecha el Palacio Abacial de estilo barroco unido al monasterio a través de una galería de estilo herreriano que hoy es la Hospedería del Monasterio. A la izquierda tenemos la antigua hospedería. El frente de la plaza lo ocupa los pies de la iglesia con una portada gótica y el cierre de la galería occidental del claustro.

La iglesia

Es de tres naves con triple cabecera plana. sin crucero y con bóvedas de crucería simple. El edificio tiene influencias diversas: ventanales góticos y de tracerías mudéjares, sillar y ladrillo, en los sillares descubriremos una gran variedad de marcas de los canteros.

Junto a la cabecera tenemos la sacristía medieval y un oratorio barroco decorado con esgrafiados. En la sacristía se observa el deterioro que sufrió, vemos los vanos de los armarios pero sus puertas fueron arrancadas. En el lado sur se alza la torre mudéjar del monasterio. En la iglesía, como curiosidad, fijaos en las ventanas triangular y cuadrada.

El claustro

Podemos acceder desde la iglesia o a través de una bella portada románica que nos encontramos en la Plaza de San Pedro, compuesta de tres arquivoltas de medio punto, la exterior decorada con arquillos y por fuera con una cenefa de puntas de diamante.

Una vez que traspasamos la puerta accedemos a uno de los claustros más bellos que he visto, aunque totalmente restaurado. En torno a él se distribuyen las dependencias y se articula la vida monástica como en todos los monasterior del Císter.

• El ala este es la más antigua y ahí nos encontramos el armarium, la sala capitular, la escalera al dormitorio, el locutorio desde el que se accede a la cárcel, el paso a la huerta y la sala de los monjes. En la sala capitular se hayan las sepulturas de algunos de sus abades, rodeando el espacio hay una bancada perimetral en piedra donde los monjes tomaban asiento para discutir los temas relativos a la vida en el monasterio.
• En el ala sur tenemos el calefactorio, el refectorio, donde destaca su púlpito para el lector con el pabellón de la fuente y la cocina.

• Los dormitorios están en la planta superior del ala capitular. Y también tenemos un calefactorio nuevo añadido al medieval en el ángulo opuesto.

• Desde los dormitorios accedemos a una terraza perimetral desde la cual observaremos el magnífico claustro, la chimenea y elevándose ante nuestros ojos la bella torre mudéjar.

Observad los bellos capiteles con motivos vegetales o geométricos del siglo XIII y los compuestos por seres monstruosos o escenas curiosas del siglo XIV. Tambien merecen atención las claves que nos vamos encontrando destacando un crismon trinitario, escudos abaciales y heráldicos, motivos siderales, vegetales, etc.

Visita exterior

Como término de la visita es imprescindible acercarse al río Ebro por el camino exterior. Primero nos encontraremos la noria o rueda, el acueducto que eleva el agua al monasterio, del cual ya hemos visto algunas conducciones en la visita, restos del molino harinero y el azud en el río.

Información complementaria

• Monasterio de Rueda.
• Visitas guíadas.
• Hospedería.

El casco histórico de Ferrara es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1995 y en 1999 se amplía al delta del río Po. Ferrara está regada por el río Po y pertenece a la región Emilia Romaña.

Lo primero que llama la atención es la afluencia de bicicletas, tiene un casco antiguo muy cuidado, bien conservado, limpio y cerrado al tráfico, donde sólo se oye el fluir silencioso de las bicicletas.

Cuando llegamos a la estación de Ferrara tomamos Vía Cassoli y luego Vía Garibaldi, ahí podemos apreciar la magnífica fachada del Palazzo Bentivoglio. Siguiendo esta Vía llegaremos al centro histórico.

Castillo Estense

Nuestro primer encuentro con su maravillosa historia es el Castillo Estense (1385), castillo de los Este, nobles italianos que gobernaron del siglo XIII al XVI.

Se edificó para defender la Casa de los Este de las insurrecciones populares. Es un castillo de planta cuadrada y cuatro torres defensivas, tres puentes levadizos y un foso lleno de agua, todo ello nos transportará a la época medieval. En el Siglo XVI fue la nueva residencia de la Corte y se sustituyeron las almenas por balaustradas de mármol, se edificaron miradores y se añadió un piso.

El precio de la visita es de 8 euros, tened cuidado porque los lunes está cerrado. Dentro del castillo se encuentra la Oficina de Turismo donde os facilitarán un plano y una guía con cuatro rutas diferenciadas por colores.

De aquí continuaremos por la Plaza Savonarola, donde está el monumento en honor a Savonarola (1875), famoso reformador nacido en Ferrara en 1542 (fijaos en sus manos, tienen mucha fuerza).

Palazzo Municipale

Seguimos con el Palazzo Municipale (antiguo Palacio Ducal de 1243, donde ahora está ubicado el Ayuntamiento).

La familia Este vivió aquí hasta el siglo XVI cuando se trasladaron al castillo. Su acceso principal está frente a la Catedral a través del Arco del Caballo, un arco donde tenemos dos columnas y encima dos esculturas, una la del Marqués Nicolás III a caballo y la otra el Duque Borso de Este en el trono. Pasado el arco llegamos al antiguo Patio Ducal, hoy Plaza Municipal. A la derecha nos encontramos la hermosa Escalinata de Honor de 1481.

Dentro del Ayuntamiento se puede visitar el Gabinete de las Duquesas, Elionora y Lucrecia de Este, espectacularmente decorado en 1540 y la Sala Dell’Arengo pintada al freso en 1934. Para visitar el Gabinete de las Duquesas nosotros se lo preguntamos a una ordenanza y amablemente nos la abrió y nos la mostró, incluso nos dejó el tiempo que quisimos para admirarlo tranquilamente, luego le avisamos y cerró la puerta.

La Catedral

Construida a partir del siglo XII y dedicada a San Jorge. Su fachada es espectacular, de mármol blanco, arcos, rosetones y muchas esculturas.

Se empezó en estilo románico y la parte superior es en estilo gótico, donde destaca una magnifico juicio universal y una imagen de la virgen y el niño.

A la derecha dentro de un nicho tenemos la estatua yacente del Marqués Alberto D’Este, fundador de la Universidad (1391).

El lateral derecho, a lo largo de la Plaza Trento y Trieste contiene la Logia de los Merceros, ocupada con tiendas desde la época de la edad media. El altivo campanario es renacentista de mármol rosa y blanco.

La Piazza Trento e Trieste

Sede del principal mercado ciudadano. Está cerrada al este por la fachada neoclásica del antiguo Oratorio de San Crispín, este edificio tiene una curiosidad, en los capiteles de los arcos laterales del pórtico, se aprecian unos escudos que tienen en el centro una suela de zapato, era el blasón del gremio de los zapateros, cuya sede estuvo en este Oratorio dedicado a su protector.

Area Ghetto-Museo Ebraico

Los judíos en Ferrara fueron amigablemente acogidos cuando fueron expulsados de otros países, entre ellos España en 1492. Aquí formaron una comunidad fuerte y organizada y la zona recorre las Vías Mazzini, Vignatagliata y Vittoria.

Vía Delle Volte

Pasear por estas magníficas calles llenas de historia, peatonales, y sólo perturbadas por alguna bicicleta silenciosa es un verdadero lujo.

En esta calle se producía gran parte de la actividad comercial de la ciudad medieval. Nos encontraremos gran cantidad de pasadizos sobrealzados llamados bóvedas, que unían las casas de los mercaderes (lado sur) con sus almacenes (lado norte), además estas bóvedas aprovechaban espacios habitables en una zona de altísima concentración.

El Corso Ercole i D’Este

Después de una agradable comida recorrimos El Corso Ercole i D’Este, eje del añadido renacentista. Una zona sin comercios y tachonado de hermosos palacios. Uno de los palacios más impresionantes es el Palazzo Dei Diamanti (1493) obra maestra de Biagio Rossetti y mandado construir por Ercole D’Este.

Su nombre proviene de los 8500 diamantes (almohadillado externo con forma de punta de diamante) que componen los sillares de mármol blanco veteado de rosa del revestimiento original. En la esquina sobresale un gracioso balcón y en el piso noble se encuentra la Pinacoteca Nacional.

Palazzo Prosperi Sacrati

De 1493 de estilo renacentista. Destaca el grandioso portal marmóreo compuesto de una escalinata, dos columnas y un balcón de mármol blanco de estilo veneciano lleno de querubines sentados en la base del balcón.

Teatro Comunale

En la rotonda Foschini encontramos el Teatro Comunale (1790), como dato curioso está el ensanche elíptico cuya función era permitir la subida y bajada de las carrozas, comunicando las dos salidas a las dos calles.

Murallas

Por último, las murallas, Ferrara está rodeada por 9 km de murallas. Aquí veremos ejemplos de arquitectura militar que nos recuerda su pasado y un maravilloso jardín con vistas al Po que es su presente. Podemos ir observando en nuestro recorrido las murallas de la parte norte (1493) que defendían la ciudad de los ataques de los venecianos. Las murallas tienen integrados torreones semicirculares bajos, fosos y troneras para armas de fuego pesadas abiertas en las murallas.

Primera parte: Viaje a Bolonia y Ferrara, un bonito regalo de cumpleaños.

Nos alojamos en Casa Ilaria reservando a través de Booking.com. Nos atendió Tiziana, una siciliana amabilísima que nos sorprendía cada mañana con sus tartas y mermeladas caseras para empezar el día con energía. Ella nos aconsejó extras para visitar y nos animó a conocer Ferrara, a 48 km de Bolonia, a una media hora y al precio de 8,8 euros en tren (Ferrara merece un artículo propio. Ferrara, ciudad medieval para recorrerla en bicicleta). La comunicación por tren desde Bolonia hacia distintas ciudades italianas es bastante buena.

Al comenzar nuestro recorrido con la luz de la mañana descubrimos sus plazas, sus palacios, sus calles, sus iglesias, es decir, su historia y si le añadimos la amabilidad de la gente, Bolonia nos cautiva.

Lo primero que nos llama la atención son los pórticos de sus calles, 36 km de pórticos que tienen la misión de proteger del sol y del agua, esta estructura permite edificar sobre ellos ampliando las casas pero respetando las anchuras de las calzadas. Bolonia es conocida como “La ciudad de los pórticos”.

Nuestro alojamiento estaba junto a la Via Zamboni y por ahí comenzamos nuestro recorrido:

Iglesia de San Giacomo Magiore y Oratorio de Santa Cecilia.

Basílica de San Bartolomé e Gaetano con importantes frescos.

Torres Asinelli y Garisenda

Uno de los símbolos de la ciudad. En la Edad Media Bolonia contaba con cerca de 100 torres, tenían una misión defensiva y sobre todo eran un símbolo de poder.

• La Torre Garisenda se empezó a construir hacia 1120 y se interrumpió debido a la inclinación del terreno, esta inclinación impresionó a Dante y lo menciona en la Divina Comedia, mide 48 metros.
• La torre Asinelli, llamada así en honor de la familia propietaria, mide 97 metros de altura, ésta se puede visitar por un precio de 3 euros, aunque la subida es un poco fatigosa merece la pena por las maravillosas vistas que tenemos de la ciudad desde arriba.

Palacio Davia Bargellini

Edificado en 1658. Tiene un pequeño museo de objetos antiguos y se puede visitar de forma gratuita. También llamado de los gigantes, por las figuras en la puerta de entrada. El encargado amablemente nos explicó las características de los objetos y su historia.

Iglesia de Santa María de Servi

De estilo gótico, posee un bellísimo pórtico cuadrado formando un claustro abierto delante de la iglesia.

Basílica di Santo Stefano

Es un conjunto de cuatro iglesias que se conservan donde hubo un total de siete, adosadas la una a la otra, es el monumento más antiguo de Bolonia. También llamado Santa Jerusalen. Todo este conjunto arquitectónico se puede visitar de forma gratuita. Los domingos por la mañana se celebra un mercadillo de antigüedades en la plaza del mismo nombre.

• Iglesia de San Vitale e Agrícola del siglo V dedicada a los dos primeros mártires boloñeses, los restos están en unos sepulcros de piedra junto al altar.
• Iglesia del Santo Sepulcro, alberga la tumba de San Petronio, patrón de la ciudad.
• Iglesia del Crucifijo del siglo XI.
• Iglesia de la Trinidad.
• El Patio de Pilato, bajo el porche en medio de una ventana, en una columna, hay un gallo de piedra del siglo XIV llamado “Gallo de San Pedro” para recordar la negación de Jesús.
• Claustro medieval de dos plantas, la de abajo de estilo románico y la de arriba románico-gótico.
• Museo de Santo Stefano.

Basílica de Santo Doménico o Santo Domingo

En la Plaza del mismo nombre. Data del siglo XIII se construyó para albergar la Orden de los Padres Dominicos, destacar el “Arca de mármol de Santo Domingo” del siglo XV. Santo Domingo nace en Caleruega (España) y muere en Bolonia en 1221. En su tumba trabajaron durante tres siglos los más grandes artistas, Miguel Ángel colabora con tres estatuas. Visita obligada y gratuita. Cabe destacar los sarcófagos que se encuentran en la Plaza.

Plaza Mayor (Maggiore)

En la antigüedad era el lugar donde se realizaba el mercado y se celebraban torneos entre caballeros.

• Al oeste de la plaza tenemos el Palazzo Comunale (Ayuntamiento), ahí nos encontramos la Torre del Reloj o dell’Orologio, en la fachada está la estatua del Papa boloñés Gregorio XIII y la Virgen María con el niño en terracota, entrando por el portal llegamos al patio llamado “Cortile D’Onore” donde se paraban las carrozas de los ilustres personajes de visita a Bolonia. Este patio estaba porticado para protegerlos de las inclemencias del tiempo.

• Dominando la plaza tenemos la Basílica de San Petronio, edificada a partir de 1390 y es una de las iglesias católicas más grandes, tuvimos la mala suerte de no poder admirar su fachada por encontrarse en fase de rehabilitación. Como dato curioso, dentro tenemos una meridiana, la más larga en un lugar cubierto con una longitud de 67 metros y 11 capillas con grandes obras de arte para admirar tranquilamente.
• Al lado de la Basílica tenemos el Palacio de los Notarios, edificado en el siglo XIV.
• Frente al Ayuntamiento tenemos el Palacio de los Bancos o Palazzo dei Banchi del siglo XV.
• Frente a la Basílica de San Petronio, el Palazzo del Podestá.

El Palacio del Archiginnasio

Al lado de la Plaza Mayor. Fue sede de la Universidad de Bolonia desde el siglo XVI hasta la llegada de Napoleón en 1803. Actualmente es sede de la biblioteca municipal. Se construyó para reunir en un solo edificio todas las escuelas, era una forma de centralización y control de la enseñanza. En el patio del palacio, en las salas y escaleras, tenemos una decoración de escudos de las familias de linaje y rectores y profesores que regentaron esta universidad.

En el primer piso está el “Teatro Anatómico” de 1637, una sala revestida de madera y bustos de los más célebres médicos, en el techo tenemos a Apolo y las constelaciones, en el centro hay una mesa que se utilizaba para las disecciones de la Facultad de Medicina, a destacar dos estatuas de dos hombres sin piel que se llaman “Los Desollados”. También encontramos en este primer piso 10 aulas escolares y 2 aulas magnas, una para los artistas y otra para los legistas. Este palacio fue destruido en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido con los restos y piezas recuperadas.

Plaza de Neptuno

• En el centro tenemos “La Fontana del Nettuno”, construida en mármol y bronce por Giambologna en el S. XVI, representa al Dios Neptuno y los boloñeses le llaman cariñosamente “Il Gigante”, él domina y vigila la plaza desde su pedestal. Antiguamente en los vértices externos había cuatro fuentes pequeñas, de las cuales sólo queda una. En la fuente hay cuatro náyades que cabalgan sobre delfines y representan los cuatro ríos más importantes de los continentes conocidos: El Ganges, Nilo, Amazonas y Danubio.

• Al este de la plaza tenemos el “Palazzo di Re Enzo” (Palacio del Rey Enzo), su nombre proviene por haber sido la prisión en 1249 durante 23 años, de Enzo, hijo del Emperador Federico II.

Catedral de San Pedro

Cerca de la Plaza Neptuno, en la Vía Independencia. Destruida y edificada varias veces, por lo que conserva influencias y restos de varias épocas. Siguiendo por la Vía Independencia tenemos el Teatro Arena del Sole de 1810

Plaza VIII de Agosto

Fecha en la que los austriacos abandonan la ciudad, en representación de este hecho tenemos un monumento de un ciudadano izando la bandera sobre cuerpos muertos de soldados austriacos, este monumento está en el Parco della Montagnola, en éste parque resaltaremos las escalinatas que descienden a la Vía Independencia, en la base de las gradas nos sorprende una fuente con esculturas de Diego Sarti representando un caballo y una mujer atacados por un pulpo. Muy bonita para verla por la noche toda iluminada.

Santuario della Madonna di San Luca

Por último, una pequeña excursión a las afueras de Bolonia. Lugar de peregrinaje, sobre todo para los boloñeses que le tienen especial devoción.

Para ir andando partimos de la Puerta de Zaragoza, una de las puertas de la ciudad mejor conservadas, También desde el centro de la ciudad se puede coger el autobús 20 hasta el Arco del Meloncello, y desde ahí tenemos 3,6 Km de pórticos compuestos de 666 arcos. Nos llevará a la cima de la colina de La Guardia donde nos encontraremos el Santuario. Al estar todo el recorrido porticado nos permite realizar un bello paseo protegidos de las inclemencias del tiempo. Aconsejo ir por la tarde para admirar la espectacular puesta de sol.

La gastronomía, como en toda Italia, destaca su riquísima pasta, sus pizzas, sus helados, sus capuchinos y sus chocolates calientes con nata.

Segunda parte: Ferrara. Ciudad medieval para recorrerla en bicicleta.

Nos alojamos en los apartamentos “Valle de Rodellar” que se encuentran a la izquierda de la entrada del pueblo. Pequeñas casitas a pie de calle y con unas vistas espectaculares. Compuestos por uno o dos dormitorios, salón con sofá cama, cocina con menaje y baño. Sus terrazas o porches permiten deleitarse con sus vistas o zambullirnos en la lectura de un libro. Ofrecen conexión wifi gratuita y están acondicionados para personas con minusvalía. Sus desayunos son un lujo, para empezar la mañana cargaditos de energía. Sus dueños son encantadores y te echan una mano en lo que necesites.

Sitios para ver:

• Rodellar: La primera visita para el pueblo, descubriendo sus bellas casas de piedra y chimeneas y la iglesia parroquial de San Juan Bautista (S. XVII).

• Ruta de la ermita de la Virgen del Castillo: Parte de Rodellar y se divisan las magníficas vistas del barranco de Mascún. Nos encontraremos bastantes fósiles ya que era una zona que estuvo cubierta por el mar.

• Cañón de Mascún: Considerado el más bello de Europa. Si sólo se quiere pasear, la parte cercana a Rodellar permite hacerlo con facilidad. Veremos sobrevolar algún buitre que otro y alimoches. El nombre de Mascún parece ser de origen árabe y significaría “lugar habitado por los espíritus”, que provendría de sus formas rocosas, puentes naturales y agujas que dan al cañón un aspecto encantado. Reseña fotográfica de Mascarell.org.

• Ruta de Rodellar a Otín: Una ruta circular que dura alrededor de 7 horas y recorre unos 17 Km. De Rodellar nos dirigiremos a la Surgencia de Mascún (manantial permanente de agua que brota al exterior). De aquí a Otín. Se pasa junto al sepulcro megalítico de Losa Mora y desciende por el barranco de Andrebod para regresar a Rodellar por el mismo camino de salida. Ruta hecha por Luis.
• Puente medieval de Pedriel, sobre el río Alcanadre: Se llega desde el Camping “El puente”, que está a la entrada de Rodellar. Desde el puente sale una ruta de dos horas a la ermita de la Trinidad.

A pocos kilómetros de Rodellar tenemos el pueblo de Bierge, otro precioso pueblo de la Sierra de Guara capitaneado por su iglesia parroquial. En Bierge está el Centro de interpretación de la Sierra y los cañones de Guara y el observatorio de aves. También se puede visitar la ermita de San Fructuoso del siglo XIII, célebre por sus pinturas murales góticas que decoran su interior (La mayoría están en el Museo de Arte de Cataluña).

Una excursión corta, fácil y muy agradable es a la presa de Bierge. A una distancia de unos tres kilómetros, en verano es un lugar de encuentro para darse un refrescante baño, en otoño la encontraremos más desierta y disfrutaremos del ruido del agua y de los colores otoñales.

En Bierge se puede aprovechar para comprar los quesos artesanales de la zona, su aceite, el vino del Somontano y recomiendo sus yogures artesanales.

Estos montes tuvieron una gran importancia estratégica durante la Baja Edad Media, quedando restos de muros y de un aljibe.

Estas dos montañas gemelas son el punto más alto de la Alcarria Guadalajareña y han sido declaradas Monumento Natural. Su forma tan peculiar ha dado origen a su nombre y a un refrán popular que todos hemos oído desde niños: “Las tetas de Viana, muchos las ven pero pocos las maman“.

Están situadas entre Trillo y Viana de Mondéjar en la provincia de Guadalajara. Se puede llegar a ellas por cualquiera de las dos poblaciones, desde Trillo hay 5,5 km y desde Viana 2,5 km, pudiendo subir desde Viana con un 4×4 hasta el collado.

Aprovechando las vacaciones de verano y que estábamos en el pueblo decidimos subir a su cima. Comenzamos la andada desde Trillo, pueblo conocido por tener en su término la Central Nuclear con sus torres de refrigeración expulsando continuamente nubes de vapor visibles a kilómetros de distancia.

La salida comienza desde el puente que atraviesa el río Tajo, donde hay un cartel indicativo de la ruta. Con el coche subimos hasta el campo de Tiro, allí lo aparcamos y comenzamos nuestra ruta senderista, marcada con el color verde y blanco y flechas amarillas en el suelo que indican un ramal del camino de Santiago con el que coincidiremos.

A lo largo del camino también nos encontraremos letreros señalizadores y paneles informativos que nos ilustrarán con dibujos la flora y la fauna que nos podemos encontrar en el camino. No hay peligro de pérdida ya que la ruta está muy bien señalizada y cuidada.

Cerca del comienzo llegamos al paraje conocido como “La silla del caballo” desde donde se divisa el Balneario Carlos III.

Parte del camino discurre entre encinas, enebros, sabinas, quejigos y pinos, creando un cielo abovedado que nos dará una agradable sombra y frescor.

Se asciende suavemente hasta que se llega a la base de las Tetas. Aquí comienza la verdadera ascensión, la parte más costosa, unos bastones de treking nos vendrán muy bien. Esta senda nos lleva al collado situado entre las dos Tetas, pero aún falta coronar la cima. Desde el collado tenemos unas vistas magníficas de Viana de Mondéjar y del río Tajo. Iremos a la Teta de la derecha o Teta Redonda que es a la única que se puede subir. Para ello seguiremos ascendiendo desde el collado por una senda que discurre junto a las paredes calizas del monte.

Esta senda termina en una escalera metálica que nos llevará a la tan ansiada cima.

¡Mereció la pena!. Las vistas son espectaculares, recorremos el perímetro de la muela y vamos observando: Viana de Mondéjar, el rió Tajo, el embalse de Entrepeñas, Trillo, la sierra de Ayllón, algún que otro pueblo, la meseta castellana, las torres de la nuclear y por supuesto, la otra Teta, la Teta alargada.

La cima está cubierta por un prado y sobre él nos sobrevuelan cantidad de aves y sobretodo vemos muy cerca de nuestras cabezas los gigantescos buitres.

Camilo José Cela ya habla de estos montes en su libro “Viaje a la Alcarria“.

Antigüamente los pastores subían a los animales enfermos a cuestas y los dejaban allí para que no contagiaran al resto, también existe una leyenda que dice que es el lugar donde los brujos alcarreños hacían los aquelarres.

Una ruta no muy conocida, que merece la pena por su belleza y sus vistas espectaculares.

Surge como respuesta a la emigración de los pueblos de la zona, estos se van quedando desiertos e incluso los hijos de estos pueblos ya no acudían para pasar los veranos. Fué una forma de revitalizar estos pueblos de la cara oculta del Moncayo y darlos a conocer.

Estas rutas que ahora se hacen como algo lúdico deportivo antiguamente eran de obligada necesidad debido a la escasez de medios de transporte y de infraestructuras.

La Calcenada de verano consiste en rodear el Moncayo y cada vez va cobrando más popularidad y participación, ofreciendo varias modalidades: 104 Km, corriendo, andando, en bici o a caballo, saliendo de Calcena en un circuito circular. 40 Km, corriendo o andando, saliendo de Litago. 20 km, corriendo o andando, saliendo de Talamantes.

Nosotros nos estrenamos con la de 20 km andando. La organización nos puso autobuses desde Zaragoza a Talamantes. A la llegada nos dieron el dorsal, el chip que nos pusimos en los cordones de las botas y un buen desayuno para empezar con energías, coincidía con el avituallamiento de los que venían haciendo los 104 km y que habían salido el día anterior.

Talamantes

Comenzamos el recorrido saliendo del pueblo de Talamantes y cogiendo el sendero que nos llevaba a la Tonda, aquí nos encontramos un desnivel de unos 300 metros que fue lo más costoso, pero nos pilló frescos y con una buena temperatura. Llegamos al alto de la Tonda (1165 m) y el paisaje era espectacular.

A partir de aquí comienza el descenso de unos 400 metros hasta llegar a Valdeplata. El camino estaba flanqueado de pinos, carrascas (encinas) y majuelos. En el último tramo nos recibió el asfalto, 6 km de carretera que se nos hizo muy pesados. Cuando doblamos una curva y vimos el campanario de la iglesia la alegría fue inmensa, ya sólo quedaban 2 km.

Calcena

A la llegada nos recibieron con aplausos y nos dieron el diploma que gracias al chip salía con el tiempo empleado en la prueba. Finalmente llegamos a la plaza donde entregamos el chip y nos dieron la camiseta conmemorativa y el vale para la comida en la carpa de las piscinas. Una paella acompañada por una ensalada y regado todo ello con agua y vino, con un pastelito de postre.

Las piscinas ofrecen el entorno ideal para disfrutar un buen descanso, posibilidad de ducharse, darse un chapuzón o tumbarse en la hierba. A las cinco el autobús nos llevó a Zaragoza.

Durante el trayecto tuvimos varios avituallamientos instalados cada 5 ó 6 km donde nos abastecían de agua, Aquarius, frutos secos, plátanos y unas frescas naranjas que sabían a gloria. En el último avituallamiento nos obsequiaron además con unas fresquitas cervezas.

Queremos destacar la amabilidad, cariño, ánimo y alegría con la que nos trataron todos los voluntarios y gentes de los pueblos.

Enlaces

• X Calcenada 2011, Chupina Rock en Beratón y más.
• Crónica Calcenada Ultramaraton 104 Km.
• Crónica de la Calcenada 2011, pa’ habernos matao.
• Fotos Calcenada 104 km. de Cansamontañas.
• Calcenada 2011 de Aposta y Adrede.
• Vídeo de Calcena y origen de la Calcenada.

Características destacables de estas iglesias

• Los esbeltos campanarios de torre que servían como torres de comunicación y vigilancia, decorados exteriormente con arcuaciones ciegas y bandas lombardas.
• Las bóvedas de cañón.
• Planta basilical y apenas ventanas.
• Paredes interiores revestidas de estuco y decoradas con pinturas de intensos colores.

Los promotores de estos templos fueron los señores de Erill y el obispado de Roda de Isábena.

Ver Vall de Boí. Iglesias Románicas en un mapa más grande

Hemos aprovechado la Semana Santa para recorrerlo junto al Parque Nacional de Aigüestortes, cogimos un apartamento con Booking.com en Eril la Vall, un bello pueblo que nos sirvió de campamento base para hacer las excursiones.

Se pueden visitar todas ellas por 6 Euros o individualmente por 1,5 Euros, mejor sacar el bono para visitar todas. Aconsejamos la visita al Centro de Interpretación del Románico en Erill la Vall.

Taüll

Sant Climent

Una de las más bellas, prototipo de iglesia románica con planta basilical con tres naves separadas por columnas y cabecera con tres ábsides. Campanario de torre de planta cuadrada y seis pisos de altura, no dejéis de subir y os encantarán las vistas que podéis disfrutar desde aquí.

Destaca el importante conjunto de pinturas murales de la cabecera con el Pantocrátor, los Evangelistas y los Apóstoles (se trata de una reproducción ya que el original se encuentra en el Museo de Arte de Cataluña). Se conserva algún fragmento de la pintura original (Caín matando a Abel), lo veréis arriba, a la derecha del Pantocrátor y también se puede contemplar tres tallas románicas.

Santa María

Visita gratuita. Se encuentra en el centro del pueblo, claro ejemplo de cómo el pueblo crece en torno a la iglesia. Sus pinturas originales se trasladan a Barcelona pero se puede ver una reproducción de la Epifanía con el niño Jesús sentado en el regazo de la Virgen y los Reyes Magos.

Boí

Sant Joan

Planta basilical con tres naves separadas por columnas y cabecera formada por dos absidiolos semicirculares cubiertos con bóveda de cuarto de esfera y ábside central modificado en el siglo XVII. El campanario es de planta cuadrada y tres pisos de altura.

Las pinturas originales que decoraban el interior de la iglesia se arrancaron con la técnica de "strappo" y se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), las pinturas actuales son copias y se puede ver la lapidación de San Esteban, animales del bestiario, juglares, personajes con malformaciones etc. El interior de estas iglesias llamaba la atención por el colorido de sus pinturas, aquí es donde más nos podemos hacer una idea real de cómo eran.

Erill la Vall

Santa Eulalia

Uno de los más bellos campanarios, torre de planta cuadrada y seis pisos de altura con la decoración propia del románico lombardo: Arcos ciegos y frisos de diente de sierra. Se puede subir. En el interior hay una copia del grupo escultórico del Descendimiento de la Cruz (7 figuras de madera).

Un porche de arcos de tendencia ojival, posterior a la obra románica, recorre el muro norte del templo frente al pequeño cementerio.

Centro de interpretación del románico

Se encuentra justo detrás de la iglesia Santa Eulalia. Un centro de interpretación interactivo que merece la pena visitar para entender esta arquitectura.

Durro

La Nativitat

Construida en el siglo XII y remodelada entre los siglos XVI y XVIII, aportaron dos capillas góticas y la sacristía barroca.

En el interior se expone la imagen románica de Nicodemo.

San Quirc

Ermita situada en la montaña de Durro a 1500 metros de altitud. Un agradable paseo de dos kilómetros desde el pueblo nos lleva a esta bonita ermita y desde aquí disfrutaremos de unos paisajes espectaculares e incluso de aquí parten senderos para realizar interesantes excursiones.

El campanario es de espadaña. Edificio de dimensiones reducidas.

Aquí se celebran las fiestas de las fallas, tradición de origen pagano.

Barruera

Sant Feliu

Origen de la foto

Construida en los siglos XI y XII y tiene añadidos posteriores: porche, portada y campanario del siglo XVI.

Cardet

Santa María

Edificada sobre la pronunciada pendiente de la montaña, se aprovecha el desnivel del terreno para construir una cripta (la única que existe en el conjunto), como dato curioso detrás del altar hay una puerta que oculta un pequeño granero, el coro es de madera y está a los pies de la nave y desde aquí puedes ver la techumbre original, asomándote con una pequeña escalera a una pequeña oquedad que hay para verlo.

El campanario es de espadaña levantado en los siglos XVII y XVIII. Como curiosidad, debajo de un arco ciego del ábside nos encontramos esculpida una cabeza humana. El cerrojo es de forja medieval, labrado y acabado en forma de cabeza de animal, en el interior nos encontramos una lámpara tipo salomón de madera policromada con trabajos de torno y talla y un retablo barroco con las imágenes de la Virgen, San Sebastián y San Antonio. A mano izquierda de la entrada al templo se ubica un pequeño cementerio.

Coll

L’ Assumpció

Templo de una nave y ábside semicircular con decoraciones lombardas. La portada es de arquivoltas de medio punto con columnas cuyos capiteles están esculpidos con motivos vegetales y zoomórficos, encima de la portada destaca el Crismón. Se conservan las tres pilas románicas: la pila bautismal, la pila del agua bendita, y la pila del aceite.

Información complementaria: Románico catalán.

Ver Plazas de Zaragoza en un mapa más grande

Plaza del Justicia

En la calle Alfonso I giraremos a la derecha por la calle Manifestación y accederemos a la Plaza del Justicia.

Allí nos encontramos la iglesia de San Cayetano o de Santa Isabel de Portugal, que data de los siglos XVII y XVIII, construida en honor a Santa Isabel, infanta de Aragón y Reina de Portugal. El nombre de San Cayetano procede de los dueños del solar donde se iba a edificar un convento, los padres cayetanos. Cobra mucha importancia por su actividad durante la Semana Santa, de aquí sale la Procesión del Santo Entierro, por ello nos encontramos frente a la iglesia una escultura en honor al cofrade.

En el centro hay una isleta ajardinada y en ella se coloca en los años sesenta la fuente de la Samaritana.

Por la calle del Temple nos dirigimos hacia la siguiente plaza. Esta calle es muy conocida por sus bares de copas y al final de la misma está la crepería La Flor, un sitio muy coqueto para degustar unas deliciosas crepes.

Plaza San Felipe

En esta plaza se construyó a principios del siglo XVI la llamada Torre Nueva, al poco de su construcción se percibe el inclinamiento de la torre y en 1892 se destruye alegando ruina. Hoy la disposición del pavimento en forma de octógono y una escultura en bronce de un niño sentado en el suelo dirigiendo su mirada hacia donde estaba la desaparecida torre, recuerdan su memoria. También se puede ver en un mural pintado en la fachada de un edificio.

Esta plaza está rodeada de edificios tan importantes y emblemáticos como la iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, con su fachada barroca, el Palacio de los Condes de Argillo hoy sede del Museo Pablo Gargallo, el Torreón Fortea y la Casa Montal.

Destacan frente al Museo Pablo Gargallo las esculturas ecuestres que representan una pareja de atletas (el clásico y el moderno) a caballo formando el saludo olímpico. Encargadas para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 para el Estadio Olímpico de Montjuic.

En mayo de 2010 se inaugura "La vendimiadora", escultura de Gargallo, ubicada junta a la calle Candalija y que es una invitación a entrar al magnífico museo. Hecha con el único modelo que existe de 1928.

Por la calle Torrenueva llegamos a la calle Alfonso, la cruzamos y continuamos por la calle Mendez Nuñez hasta la calle Santa Cruz.

Plaza Santa Cruz

En la calle Santa Cruz, que nos lleva hasta la Plaza del mismo nombre, nos encontramos la "Bodeguilla de Santa Cruz", con unas tapas para disfrutarlas y saborearlas tranquilamente. También el restaurante "El Prior", un palacio renacentista que debe su nombre a que en él vivió D. Lupercio Ortal, Prior del Pilar y Dean de La Seo.

La plaza es un lugar agradable en verano para sentarse a tomar un refresco en sus terrazas.

Plaza Ariño

Yendo hacia la calle D. Jaime y junto a la Plaza Santa Cruz nos encontramos la Plaza Ariño.

En el centro tenemos el monumento al cineasta Eduardo Jimeno Correas, el primer español que realizó y produjo una película en España que junto a su padre rodó la famosa película "Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza" en 1896.

Destaca la Casa Palacio de los Torrero, palacio renacentista del siglo XVI, hoy sede del Colegio Oficial de los Arquitectos de Aragón.

En esta plaza y en su aledaña Santa Cruz exponen los pintores sus obras los domingos por la mañana. Estas dos plazas se llenan de arte.

Por la calle Don Jaime en sentido opuesto al Pilar, llegaremos a la Plaza Sinués. Frente a la plaza está la iglesia San Gil, templo construido en el siglo XIV en estilo mudéjar con posteriores reformas barrocas realizadas en el siglo XVIII.

Plaza Sinués y Urbiola

Una de las plazas más versátiles, lugar de encuentro algunos sábados por la tarde de los amantes del tango, el 1º y 3º sábado de cada mes se celebra el mercadillo de cultivos biológicos procedentes de los agricultores aragoneses, en fiestas se instala el tiovivo para disfrute de los chavales y chavalas.

Destaca la fachada posterior del Teatro Principal. Nos encontramos una escultura de Pablo Serrano dedicada a José Sinués compuesta por un bloque de granito con el relieve del rostro del homenajeado en bronce, a un lado y sobre un plano inclinado una composición poliédrica en acero que representa a dos manos superpuestas.

Plaza San Pedro Nolasco

Seguimos la ruta por la calle Verónica y bordearemos el Teatro Romano hasta llegar a la Plaza San Pedro Nolasco.

Lugar de conciertos y actuaciones. En un lateral tenemos el monumento a los hermanos Argensola, prestigiosos escritores aragoneses del Siglo de Oro español, que consta de una escultura femenina realizada en mármol de Carrara y dos medallones de bronce, encargados al escultor José Bueno, con los retratos de los hermanos Argensola. En 1951 se restaura la figura femenina y en 1991 se sustituye por otra tomando de modelo la anterior, se cambia la situación del libro y se coloca la cara de la musa Thalía en la base.

En la calle San Jorge, tenemos la entrada al Museo del Teatro Romano y en el lado opuesto alguna oferta para "ir de tapas".

Por la calle de los Hermanos Argensola llegamos a la calle Mayor, antes de cruzarla conviene pararse para ver a la derecha la Torre de la Magdalena, se continúa por la calle del Cedro y se llega a la Plaza Santa Marta.

Plaza Santa Marta

Su nombre procede del hospital del mismo nombre fundado en el siglo XIV. Ubicada en el antiguo barrio de La Seo que estaba situado a los pies de la torre de la Catedral de San Salvador, barrio donde vivían familias y linajes importantes, a menudo relacionados con cargos y dignidades eclesiásticas.

Alrededor de esta plaza se encuentran importantes vestigios de su pasado esplendoroso como la Casa de Huarte (Palacio renacentista que perteneció al Marqués de Huarte, en la actualidad sede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza). La casa de D. Miguel Donlope (Hoy sede de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza), se puede ver con visita guiada por 2 euros, conserva 3 salones con artesonados y una bella escalera con cúpula.

Una de las plazas con más solera para "ir de tapas". En el Lince se puede degustar un vinito con su famoso montado de sardina, tomate y pepinillo. Tragantua, Cedros, Dominó y Marpy completan la oferta.

Saliendo por la calle Dormer y doblando a la derecha por Pabostría, continuaremos por la calle del Dean para pasar bajo su arco y finalizar en la Plaza San Bruno.

Plaza San Bruno

San Bruno fue fundador de la orden de los cartujos y antiguamente había una imagen suya en el espacio donde se ubicaba la sede de esta orden.

Desde esta plaza se puede admirar el Arco del Dean, que comunica la casa del Dean con la Catedral del Salvador y se remonta al siglo XIII, y la fachada mudéjar de la Catedral. Conviene visitar el Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta.

Las mañanas dominicales se celebra el mercadillo de antigüedades y alimentación de la zona.

Atravesando la Plaza de La Seo se puede finalizar esta ruta comiendo las famosas sardinas a la plancha de "La Flor de la Sierra" en la calle San Valero, 8. Taberna fundada en 1925.

• Horario: De viernes a domingo, de 10 a 23 horas. De lunes a jueves, de 10 a 20 horas.
• Situación: a 20 Km de Madrid y fácil aparcamiento.
• Página web: http://parquedeeuropa.com/

Mi visita fue en invierno, una mañana bastante fría, con lo que no pudimos disfrutar del espectáculo de agua, luz y sonido de la fuente cibernética, sólo funciona en época estival.

El parque tiene una réplica de 16 monumentos europeos con su correspondiente panel explicativo referente al monumento original, merendero, cascada, plazas temáticas, miradores, templetes, embarcadero (para dar un agradable paseo en barquita de remos), tiro con arco, bicicletas de alquiler, tirolina, laberinto laser, zona multiaventura, 4 zonas infantiles y una agradable cafetería.

Todo ello nos facilita pasar un día lleno de variedad, distracción y cultura, diferente y divertido, donde admiraremos monumentos de lugares que probablemente algunos no hayamos podido concocer en su lugar de origen.

Relación de monumentos

• La Torre Eiffel (París)

• El Barco de Oseberg (barco vikingo)

• La Fontana di Tevi (Roma)

• La Puerta de Brandenburgo (Berlín) y un trozo del Muro original cedido por el Ayuntamiento de esta ciudad.

• Atomium y Manneken Pis (Bruselas)
• Tower Bridge (Londres)
• Torre de Belem (Lisboa)

• La Sirenita (Copenhague)

• Escultura David de Miguel Angel (Florencia)
• Molinos holandeses
• Teatro griego vigilado por la Victoria de Samotracia

• Puente de Van Gogh (Dibujado en un cuadro)
• Puerta de Alcalá (Madrid)
• Plaza de España. Representación de las casas regionales.

Fuimos a Sevilla en el Ave desde Madrid aprovechando las tarifas estrella de Renfe, el viaje de ida y vuelta nos costó 98 Euros. Partimos a las 7,30 horas y llegamos a las 9,50 horas, así que teníamos todo el día por delante para disfrutar de la ciudad.

Existe un gran abanico de posibilidades para pernoctar en Sevilla. Reservamos con Booking.com y optamos por una habitación en el centro, de precio económico, lo cual nos permitió poder recorrer la ciudad andando y disfrutar plenamente de ella.

La Catedral y la Giralda

El precio de la entrada es de 8 Euros, no hay día gratis tal como indican algunas guías.

La Catedral es la tercera mayor de Europa después del Vaticano y San Pablo en Londres y el mayor templo gótico del mundo. Se empezó a construir en 1402 sobre el solar que ocupó una gran mezquita construida por los Almohades, de la cual se conserva el Patio de los Naranjos y el Alminar.

La Giralda, era el alminar de la mezquita y en 1538 se le añadió el cuerpo de campanas, se puede visitar subiendo las 35 rampas de las que consta, se dice que se construyeron para que el almuecín pudiera subir a caballo para llamar a los musulmanes a la oración. Una vez arriba, os impresionarán y os deleitareis con las maravillosas vistas de Sevilla. El nombre de Giralda, proviene de la veleta que remata la torre y se conoce como Giraldillo.

En el interior de la Catedral sorprende la Capilla Mayor con su laborioso retablo, obra maestra del gótico florido y cerrado por una espectacular reja plateresca. Me resulto muy original el mausoleo de Colón.

En el exterior podemos admirar las diferentes puertas de entrada a la Catedral: La del Perdón, de la Asunción, del Baptisterio, de los Palos, de las Campanillas, etc.

Alrededor de la Catedral tenemos:

• El Palacio Arzobispal del siglo XVI y XVII en la Plaza de la Virgen de los Reyes, donde el centro está ocupado por una fuente con una farola del Siglo XX, obra de José Lafita. Frente al Palacio Arzobispal está el Convento de la Encarnación.
• La Plaza del Triunfo donde hay una columna barroca que conmemora la buena fortuna de la ciudad durante el terremoto de 1755. En esta plaza también se encuentra el Archivo de Indias.
• El Ayuntamiento con su ornamentada fachada y las calles comerciales de los alrededores, entre ellas la conocida calle Sierpes.

Merece la pena visitar la zona de noche, la iluminación de sus plazas y el recorte de la Giralda en el cielo invade de sensaciones a quien lo contempla y más aún si se acompaña tomando una tapita en algunas de sus amenas terrazas.

Los Reales Alcázares

Precio de entrada 7,5 Euros.

En un principio fue Alcázar árabe pero sucesivos monarcas la ampliaron y reformaron. Fue residencia de Pedro I el Cruel o el Justiciero y de los Reyes Católicos que dieron nombre a varias de las estancias. Carlos V celebró allí su boda con Isabel de Portugal y Alfonso XIII realizó varias reformas.

El arte Mudéjar impregna todo el recinto con sus arcos de herradura, artesonados de madera, azulejos, yeserías, llenándolo de una gran belleza.

No dejar de visitar sus preciosos jardines y fuentes.

Barrio de Santa Cruz

Una de las más antiguas juderías de Sevilla. Hay que recorrerla sin prisas, admirando sus placitas y rincones testigos de su historia. Aquí vivió Murillo en el siglo XVII, también nos encontramos con diferentes escenarios de narraciones de Cervantes que nos lo recuerda placas de cerámica en las fachadas de los edificios.

Destacaría el Callejón del Agua y la Plaza Santa Cruz donde se alza la Cerrajería, una cruz de hierro de 1692.

Después de visitar esta parte de la ciudad os recomiendo hacer una paradita en la Bodega de Santa Cruz – Las Columnas, en la calle Rodrigo Caro nº 1 perpendicular con la calle Mateos Gago. Podreis probar la Pringá, berenjenas fritas con miel, buñuelos o tortilla de bacalao, etc. Un lugar muy típico en el que os harán la cuenta con tiza en el mostrador, transportandoos en el tiempo.

El Arenal

En este barrio nos encontramos La Maestranza de Sevilla, la plaza de toros sevillana, una de las más antiguas de España y la Torre del Oro, torre defensiva del siglo XIII, de ella se extendía una gruesa cadena hasta otra torre similar en la otra orilla del río y con ella cortaban el paso a los buques enemigos. La visita cuesta 2 euros y dentro hay un pequeño museo naval, una vez arriba tendreis acceso a las impresionantes vistas del río Guadalquivir y de la calle Betis en Triana

Parece ser que estaba revestida de azulejos dorados de ahí su nombre, aunque también podría ser por el oro que acogía del Nuevo Mundo.

Plaza de España y el Parque de Mª Luisa

La Plaza de España es un conjunto arquitectónico concebido por Anibal González para la Exposición Iberoamericana de 1929. Es un semicírculo que culmina en dos estilizadas torres en sus extremos y lo recorre un canal artificial, donde se puede pasear en barca.

Bajo la balaustrada de los soportales que rodean la plaza se sitúan bancos decorados con azulejos en los que se representan las 54 provincias españolas ordenadas alfabéticamente. También identifican a cada provincia el escudo, el mapa provincial y símbolos alusivos.

El Parque de Mª Luisa, llamado así por ser una donación de la princesa Mª Luisa Fernanda de Orleans a la ciudad. Junto a la entrada principal tenemos el monumento a Bécquer, se adorna con tres esculturas que representan las fases del amor: espera, entrega y pérdida, arriba lo completan dos ángeles del amor el que hiere y el herido.

Dentro del parque tenemos la Plaza de América también proyectada por Anibal González, una preciosa plaza rodeada de tres edificios: El Pabellón Mudéjar, sede del museo de artes y costumbres populares. El Pabellón Real y el Museo Arqueológico de Sevilla.

Triana

Su nombre procede del Emperador Trajano. Tradicional barrio marinero y famoso por su tradición alfarera y por ser cuna de grandes cantaores y toreros. La vía principal es la calle Betis junto al río, llena de terrazas donde tomar un refresco y admirar las vistas de Sevilla.

Paralela a la calle Betis tenemos la calle Pureza donde se sitúa la Capilla de los Marineros en la que se venera a la Virgen de la Esperanza de Triana.

Callejeando descubrimos el Palacio de Dueñas (casa de la Duquesa de Alba), la iglesia de Sor Angela de la Cruz (tienen una capillita en la que puedes escribir una petición y las monjas la leen por la noche y rezan por ella).

Mi hermano, que fue nuestro cicerone nos llevó a visitar diferentes iglesias, muchas veces no puedes imaginar la riqueza y belleza que albergan detrás de sus humildes fachadas. Las más famosas y veneradas por los sevillanos son: La Basílica de la Macarena que acoge la Virgen de la Esperanza Macarena. La Iglesia del Salvador. Iglesia de San Ildefonso. Basílica Menor de Nuetro Padre Jesús del Gran Poder, que alberga la imagen del Jesús del Gran Poder obra de Juán de Mesa en 1620.

Para comer hay una oferta variada y podemos elegir entre menú o tapas. Sin mucha dificultad se puede encontrar restaurantes y tascas muy económicas con una calidad aceptable. Una de las noches cenamos en Los Serranitos, nos pedimos dos medias raciones para cada uno y casi no pudimos terminarlas. En Sevilla una media ración es lo equivalente a una ración en Madrid o Zaragoza y una tapa lo equivalente a media ración. Aconsejo probar el Salmorejo, gazpacho, rabo de toro, pescaito, jamón.

Con unos amigos de mi hermano probamos el rebujito, una bebida refrescante que nos hizo pasar una tarde muy agradable.